Модата трябва да поправи своите данни, за да се справи с устойчивостта

Устойчивостта се превърна в един от ключовите проблеми, подчертани от модната индустрия, като световните марки като Nike и Chanel дадоха на света знание, че се стремят да бъдат съзнателни за околната среда. В края на краищата, Фондация Елън Макартур казва, че модната индустрия е един от най-големите участници в глобалното затопляне, като се твърди, че е отговорна за около 20% от индустриалното замърсяване на водите в света.

И все пак според различни доклади тази статистика е просто твърдение, подкрепено с минимални доказателства. Съобщава се, че има много дезинформация относно статистиката и данните за модни отпадъци – дори от реномирани организации като ООН и Световната банка.

Никол Басет, съосновател на компанията за обновяване на сектора The Renewal Workshop, казва, че голяма причина защо в модната индустрия е имало толкова широко разпространена дезинформация е, че в исторически план компаниите са събирали данни, които са твърде неясни, вместо да проследяват и събират ” данни за въздействието “. Например, когато проследяват данните от веригата за доставки, компаниите често нямат изградени процеси за събиране на данни, за да проследят колко вода се използва, как се използва енергия или колко се отделя въглерод.

Амина Разви, която е изпълнителен директор на Коалицията за устойчиво облекло (SAC), заяви, че модната индустрия бавно разбира значението на точното измерване на въздействието върху устойчивостта. SAC, основан през 2009 г. от Patagonia и Walmart, е разработчик на набор от инструменти, наречен Higg Index, който има за цел да събира и оценява „подходящата и въздействаща информация в бранша“.

“Както всяка индустрия с много милиарди долари, която е на път да подобри цялата си верига на стойност, промяната отнема време, инвестиции и ангажимент за устойчивост и иновации. Освен това всички партньори по веригата на стойността са част от промяната, която ние се опитваме да постигнем заедно “, каза Разви.

“Всяка компания трябва да знае своята стойностна верига, както и собствения си бизнес. След като разполагате с тези данни, можете да поставяте цели и цели, за да правите подобрения през годината в зависимост от това какво е най-голямото ви въздействие, какво е важно за вашия бизнес и какви са вашите ценности като организация. ”

Sateri, текстилна компания, която произвежда вискозни тъкани, които могат да се рециклират или могат да се разлагат, заяви пред TechRepublic, че модните компании все още не винаги са предпазливи да отделят ресурси и да събират данни, които им позволяват да проектират и произвеждат дрехи с оглед на края на живота си .

„Изработването на облекла от единичен, биоразградим материал, който може да бъде рециклиран или разложен, като памук и вискоза, може да има огромно въздействие, ако се приеме колективно. Освен това те трябва да вземат предвид отпечатъка не само на основния материал на дрехата, но и на други предмети, които могат да допринесат за замърсяването на околната среда, като полиестерни етикети и пластмасови копчета “, каза Шарън Чонг, вицепрезидент на Sateri в производството на текстил

С тези пропуски в данните в модната индустрия, която създава над $ 2 трилиона продажби всяка година, това също означава, че има огромни възможности за модните компании да възприемат технологиите, за да станат по-устойчиви и да подобрят своите вериги за доставки. Тази пропаст доведе до повишено търсене на технически роли, от софтуерни инженери и изследователи на данни до химически инженери и учени от НИРД, за да се задълбочи разбирането за свързаните въздействия върху околната среда при създаването на текстил и облекло.

Работилницата за обновяване, която се състои от софтуерни инженери и шивашки техници, взе съветите на SAC, когато превръщаше изхвърлените облекла и текстил в обновени продукти, рециклирани материали или рециклирана суровина. За процесите си на преработване, той събира данни и създава инструменти и пътища, които след това се връщат на модни компании, с които работят – като Carhatt и Eagle Creek, за да им помогнат да подобрят производството и дизайна на бъдещите продукти.

Данните, събрани от The Renewal Workshop, се разделят на две групи, обясни Басет. Първият е данните, фокусирани върху това, което е необходимо, за да се направи продуктът на първо място, като например количеството използвани материали, вода, енергия, токсични химикали, заедно с количеството емитирани парникови газове, наред с други.

Втората група данни е съсредоточена върху усъвършенстването на продукта, като например колко лесно е да се използват повторно материалите на дрехата или времето, необходимо за ремонт на определени елементи на дреха, което може да помогне на модните марки да разберат поправимост на техните продукти.

„Ние заменяме ципа на [модна марка] за 45 минути, но средно това е 40 минути. Защо циповете [техните] ципове са по-трудни за ремонта? И така, това започва да ангажира техния дизайнерски екип в диалог какво означава създават траен продукт за кръгова икономика “, обяснява Басет.

След това тези данни се вграждат в система за анализ на жизнения цикъл, за да се изчисли въздействието върху околната среда на всяка дреха от предния край на нейното производство, чак до задния край, когато тя се рециклира или ремонтира.

Продължавайки напред, Басет вярва, че модната индустрия ще поеме повече технологични специалисти поради нарастващата нужда от проследимост и по-добри данни. Според съоснователя на Renewal Workshop, от технологичните професионалисти ще се очаква не само да проследят произхода на дрехите, но и да създадат инструменти за анализ за устойчивост.

“За нас ще бъде интересен процес да видим кой се интересува от някакво мислене извън кутията и как наистина да свържем този свят на технологично програмиране с потребителя в различна среда, която не е само на компютъра, който пише и купуват неща, но всъщност харесват производството на продукти “, каза Басет.

Според доклад [PDF], публикуван от Boston Consulting Group, тази необходимост от инструменти за проследяване е належаща. Анализът, направен от консултантската фирма, показва, че модната индустрия ще се нуждае от 20 до 30 млрд. Долара годишно финансиране, за да разработи и комерсиализира технологични решения, за да отговори на нуждите за устойчивост.

Докато решенията за меки технологии досега привличат значителни инвестиции, особено тези, които улавят данни за клиенти, Чонг каза, че все още има голяма технологична празнина за иноваторите с висока технология – създатели на физически, капиталоемки активи като багрилни машини, производство на нови влакна линии и инфраструктура за рециклиране – поради липсата на инвеститори с опит и апетит за риск да инвестират в интензивни решения.

“Статутът на Азия като глобален текстилен център както за производство, така и за потребление означава, че тя е най-подходяща за рециклиране на текстилни отпадъци преди и след консумацията. Липсата на инфраструктурна подкрепа – включително събиране и сортиране на процеси и създаване на подходящи за -целеви центрове за дистрибуция и обработка – му пречи да изпълни своя потенциал за рециклиране “, каза тя.

Тъй като инвеститорите се нуждаят от повече данни, за да могат да инвестират в твърда технология, а модните компании, които се нуждаят от разрушителни технологии, за да отговорят на тази нужда, модната индустрия е изправена пред дилема от типа „пиле или яйце“, каза Басет, където не е ясно какво трябва да се случи първо.

За SAC той се надява, че стандартизиран подход за измерване на ефективността на устойчивостта ще измине дълъг път към преодоляване на тази разлика в данните между модните компании и инвеститорите, така че да се инвестират повече в устойчиви технологии.

Индексът Higg на SAC, който беше пуснат за първи път през 2012 г. и оттогава се превърна в набор от инструменти за оценка на устойчивостта и социалното въздействие, измерва въздействието върху околната среда, което продуктът оказва през целия си жизнен цикъл – подобно на инструментите, създадени от The Renewal Работилница. Той може също така да измерва емисиите на парникови газове, отпадъците, използването на вода, трудовите практики и заплатите, наред с други екологични и социални въздействия, като помага за оценка и справяне с горещите точки в процеса.

„Разработването на съдържанието на Higg Index беше съвместен процес, задвижван от дълбока ангажираност на членовете. Всеки инструмент е създаден от експерти по темите от членството в SAC, с принос и обратна връзка от всички членове, представляващи всички части на веригата на стойността , в ключови точки на развитие “, каза Разви.

„Съдържанието на Higg Index – въпросите за оценка и методологията за оценяване – след това се изграждат върху платформата Higg.org от технологичния партньор на SAC, Higg Co. След като инструментите бъдат пуснати, обратната връзка от потребителите се събира непрекъснато и се използва за приоритизиране на бъдещи подобрения в както съдържанието, така и потребителското изживяване. ”

SAC се надява, че компаниите могат да използват тези инструменти, за да избират материали или да създават продукти, които използват по-малко вода, енергия и химикали и водят до по-ниски емисии на парникови газове и от своя страна да демонстрират финансовата жизнеспособност на тези подходи.

Тези подходи може да използват материали с по-малко въздействие, интегриране на изкуствен интелект в процеса на проектиране за намаляване на емисиите или надграждане на фабричното оборудване за намаляване на използването на вода и химикали, добави Разви.

Сблъсквайки се с тези проблеми с устойчивостта, Басет и Разви казаха на TechRepublic, че остават оптимисти по отношение на траекторията на технологично усвояване при справянето с този проблем, въпреки че все още са ранни дни.

“В исторически план приемането на инструменти за устойчивост се сблъсква с предизвикателства поради различни причини, включително липса на ангажираност в някои случаи. Но с все повече компании, които осъзнават, че тази работа трябва да бъде основна за техните организации, виждаме промяна в прилива “, каза Разви.

Поглеждайки към своите връстници, Басет каза, че модната индустрия е изминала дълъг път, тъй като събирането на базови данни е било „едва нещо в модната индустрия преди три години и не е съществувало преди пет години“.

„Мисля, че реалността потъва в това, че брандовете, които искат да направят промяна, се нуждаят от повече информация, за да вземат по-добри решения … те вече не се доверяват на общите данни и искат свои собствени данни от веригата за доставки, така че те ще го следват Мисля, че е окуражаващо “, каза Басет.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *